近期，鳳凰單叢茶火爆出圈了！筆者在祝福它越來越火的同時，也掃視了一下市面上和市井中的各種茶說，不由得有想寫點啥的沖動。思來想去，還是歸集一下存在于鳳凰茶的認知誤區吧。至于此心和動念，當然是要接力正能量的傳遞，以便讓更多的人更好地認識鳳凰茶、喝好鳳凰茶。

潮州鳳凰茶的國家級優良品種審定名稱，是“鳳凰水仙”茶（華茶17號），并非鳳凰單叢茶。《潮州鳳凰茶樹資源志》的表述也是“只有毛茶品質優異，達到國家原定收購單叢級別標準的才能成為鳳凰單叢茶”。顯而易見，鳳凰單叢并不是個品種概念，而是潮州鳳凰茶這個品種中的最高品級概念。倘若按照現行的地名+品種名的通行慣例，那么，其品種正名應該是潮州鳳凰茶。

潮州鳳凰茶有屬于自己的品質要素，所以，不可以也沒必要去照抄西湖龍井（形美，色翠，香郁，味甘）的“四絕”。那么，切合于潮州鳳凰茶的品種品質特性的內容是什么呢？

回應這個問題，就是緊緊抓住它的內有特質，歸集出它的核心要素——甘、醇、香、韻。其中，甘是回甘力強；醇是醇潤、醇滑、醇爽；香是多元、天然、幽雅的香；韻是山韻樅韻兩個韻。四要素全都具備的就是真正的單叢茶。有韻無香，是老樅浪菜或老樅水仙的特質，其余的不論有香無香，但絕對沒有韻的是鳳凰水仙品級。

從“適口性”和分層需求的角度講，新茶客多取其香，老茶客尤重茶韻。其實，食茶重韻，是鳳凰茶產地流傳久遠的習尚存在。

此外，比之茶香茶韻更顯重要的是，茶葉消費端的品級化區分將會成為主導未來市場的主流。而堅持長期的品質主義，則是鳳凰茶能夠在風口起來之后長期立足市場的根本。

鳳凰茶的最佳適熟度是對夾葉展開的中開面，所以，鳳凰茶不同于許多芽采的茶品類，它根本就不存在一芽幾葉的概念。

鳳凰茶原來是個小眾茶，主要是因為它的產量的確不高。但現在的體量已經占到了全國年產量的1%，接近烏龍茶總量的10%。由此可見，隨著鳳凰茶體量和市占率的不斷增高，加強整個鳳凰茶產業的系統管理也在不斷被提出，甚至可以說此事已經迫在眉睫。

中高品質的潮州鳳凰茶，既不以新為貴，也不以老為珍，而是崇尚隔年春，即“選茶要選上一年的春茶”。這是中高品級鳳凰茶的特性，也是所有高端烏龍茶的共性所在。就鳳凰茶產區而言，人們對半發酵的鳳凰茶性有更深的理解，資深飲者或懂得茶性的人，通常都知曉隔年春的流傳實已久遠。

鳳凰單叢和老樅浪菜的山韻、樅韻兩個韻，是源自樹齡、礦質和海拔而生成的可以感知的氣息。所謂的“三腔有物”說的就是它的質感，“三嗅杯底”嗅的就是它的氣息。因而，在表達這種氣息（即韻味）的時候，既不能將它寫作只有潮汕話才能達意的“季味”，也不宜將其稱之為“只可意會，不可言傳”。因為，上述二者都會讓越來越大的廣域市場，以及更多的普通話消費群體，如墜云霧，不知所云。

鳳凰茶的種源并非始于宋，“它的角質層是原始類型的”——摘自華農大嚴學成團隊的研究成果。據此可知，宋種之說只是坊間的說法，并非鳳凰茶的種源起始。倘若考慮了潮州鳳凰山所處的北回歸線先天的區位優勢，則鳳凰茶類的種群源頭完全可以上溯到史前時期。

（來源：茶業復興）